Крона молодого дерева формируется на протяжении четырех лет путем обрезки, установки распорок (подпорок), отгибания веток. Благодаря укорачиванию улучшается ветвление, а также появляются плодовые ветви, их рост направляется в нужную сторону. Укорачивание на старых деревьях, на которых срезаются многолетние, включая и скелетные ветви, способно вызвать формирование новых побегов, благодаря которым осуществляется омолаживание кроны.
Правила формирования кроны
Вначале необходимо решить, какой тип кроны желаете получить. Учтите, что нельзя в качестве скелетных оставлять ветки, которые от ствола дерева отходят под углом меньше 40 градусов.
Скелетными считаются сильно растущие ветки, равномерно распределенные по стволу, то есть ветви, растущие по спирали проекции сверху под углом 90 или 120 градусов. Благодаря центральному проводнику соподчиняются между собой ветви второго, третьего и остальных рядов. Расстояние между ветвями соседствующих ярусов должно составлять примерно 70 см. Обычно, крона на дереве формируется из двух-трех ярусов.
Как правило, на молодых деревьях формируют разреженно-ярусную крону. Такой способ близок к естественному развитию деревьев, и садоводу потребуется минимум усилий для его реализации. Разреженно-ярусную форму кроны можно использовать к любым породам плодовых деревьев, кроме персика.
Крона персика формируется без ярусов и чашевидно, без использования центрального проводника, который удаляют в первый год роста саженца. Ветви второго порядка и далее формируют на 4-6 скелетных ветвях, размещенных равномерно по окружности ствола.
Крону черешни лучше формировать мутовчато-ярусной. В каждом ярусе должно быть примерно по 5 ветвей. Скелетные ветви должны соподчиняться между собой с помощью центрального проводника. Также ее можно формировать чашевидной без использования центрального проводника.
Крону абрикоса и вишни зачастую формируют безъярусной. В первые шесть лет нужно уделять особое внимание формированию кроны молодого дерева, затем ее форму нужно только поддерживать.
Для формирования кроны дерева применяют следующие методы:
- Укорачивают, прищипывают, закручивают, отгибают ветви, удаляют загущенные побеги. Побеги бывают вертикальными, жирующими, конкурентными, перекрещивающимися, и прорастающими внутрь кроны.
- При прореживании необходимо полностью удалить ветки второго и третьего порядка. Нельзя трогать длину главной скелетной ветви. Такой способ обычно используют для обрезки персика и вишни.
- При укорачивании ветвей необходимо удалить только часть ветви: при слабом укорачивании – до 25% ее длины, и при сильном укорачивании – от 35 до 50%.
Формируем разреженно-ярусную крону
Этот вид кроны по внешнему виду очень напоминает естественную. Подразумевается групповое расположение ветвей на стволе дерева, то есть они могут располагаться по одной, по две, по три. Необходимо начинать формирование кроны дерева, когда растение находится в возрасте одного года. Необходимо уточнить, что однолетней частью растения является лишь та, которая выращена из привитой почки.
Возраст постарше может быть у подвоя, например, трехлетнего возраста. Из черенка или семени он вырос в первый год, стал основой для прививки на второй год, а уже однолетний побег на нем вырос на третий год.
Ранней весной на дереве необходимо отмерить линейкой расстояние, равное 50 сантиметрам, от уровня почвы. Именно эта часть дерева будет зоной штамба. Если ваш штамб будет менее 50 сантиметров, то ветви, которые потом образуются, будут мешать уходу за садом, например, при выкашивании травы в саду, обрезке ветвей, внесении удобрений, перекопке и рыхлении почвы.
В средней полосе, как показывает многолетняя практика, штамб более 50 см плохо переносит зимний период (обледенение, порывы ветра) и может пострадать от ожогов солнца в летний период. Поэтому при формировании кроны, рекомендуется использовать штамб высотой около 50 см.
Еще 30 см необходимо отмерить выше зоны штамба. Вы получите зону расположения основных веток самого первого яруса. Все побеги, расположенные выше, необходимо срезать над хорошо развитой почкой. Это необходимо, чтобы ствол был вертикальным.
Срезайте ветку резким движением от себя. Никогда не оставляйте пенек над почкой, таак как побег может отклониться в сторону при росте. Также нельзя подрезать основание почки, так как она может усохнуть, а другая почка даст жизнь побегу, который поменяет направление роста.
Свободная пальметта
Каждый начинающий садовод-любитель сможет сформировать свободную пальметту. Такой вид кроны лучше всего формировать на среднерослых или низкорослых слабоветвящихся сортах яблони и груши, которые приносят плоды в раннем возрасте.
Есть несколько вариантов существует пальметты, ее можно встретить под названиями свободнорастущая, неправильная, нерегулярная, упрощенная. Между этими модификациями нет особых различий, они проявляются только в некоторых деталях формирования, то есть в количестве скелетных ветвей и в их наклоне, расстоянии между ветвями и ярусами, и расположении полускелетной древесины.
В свободной пальметте хорошо выражен центральный проводник, так же, как и у других пальметт. Скелетные ветви на нем можно размещать как ярусами, так и одиночно. Построение кроны происходит по различным схемам:
- две нижние скелетные ветви составляют ярус, а другие три-четыре ветви – одиночные;
- два яруса – это скелетные ветви, а две-три – одиночные;
- все основные ветви одиночные.
Бывают случаи, когда крону ограничивают двумя ярусами скелетных ветвей, а одиночные ветви отсутствуют.
Свободная пальметта состоит из центрального проводника и двух-трех ярусов парных скелетных ветвей. На среднерослых яблонях и на сильнорослых подвоях груши закладывают два яруса ветвей, а у деревьев со слаборослыми подвоями закладывают три яруса.
Неразветвленные однолетние саженцы после посадки следует обрезать на 10 см выше той высоты, на которой предполагается закладка первого яруса, при этом в верхней части должно быть 5-6 хорошо развитых почек.
Если саженцы имеют разветвления в зоне кроны, то их лучше сажать вдоль стены, изгороди. В этом случае проводник укорачивают на 15 см выше концов боковых почек. Желательно слабые боковые веточки удалить, при этом оставить пенек длиной 0,3-0,5 см, сильные приросты образуются из запасных почек.
В зоне штамба разветвления удаляют. При длине побегов 20-30 см выбирают два боковых, которые противоположно направлены, и для продолжения проводника один центральный побег. Все другие побеги прищипывают.
Формирование лопастной кроны
В молодых садах со сферическими кронами для лучшей светообеспеченности всех ветвей, удобства ухода за насаждениями и сбора урожая целесообразно формировать деревья по лопастной системе.
Для этого в кронах оставляют два или три яруса ветвей, а в каждом ярусе по 4 ветви первого порядка. Они должны быть расположены одна над другой с углами расхождения между собой около 90°, вследствие чего образуется четыре входных коридора.
Для облегчения сбора плодов без лестниц более удобна малогабаритная лопастная крона, при которой ветви второго яруса отогнуты сильнонаклонно (но не дугой) и подвязаны к ниже расположенным ветвям нижнего яруса. Боковые ветки подвязывают горизонтально в пределах каждой лопасти с сохранением входных коридоров между этими лопастями.
В пальметных садах на сильнорослых и среднерослых подвоях формируют по свободнорастущей пальмете без какой-либо опоры – из шпалеры или скрещивающихся жердей, а на карликовых подвоях – с опорой в виде невысоких столбов до 1 м и одной толстой оцинкованной проволоки.
При этом способе формирование кроны проводят следующим образом. Однолетние деревца срезают на высоте 70 см от земли для закладки нижнего яруса веток. Через год на них оставляют по две ветки вдоль ряда и центральный проводник.
Если угол отхождения веток менее 45°, то их отгибают до угла 60° и подвязывают шпагатом к небольшому гвоздику, вбитому в корневую шейку. Обе ветки укорачивают посредине их длины на одном уровне, а выше на 15-20 см плосколопастной кроны.
В следующем или последующем году на деревьях, растущих на сильнорослых и среднерослых подвоях, на высоте 90-100 см, а растущих на карликовых подвоях на высоте 70-80 см срезают центральные проводники для закладки вторых ярусов. После того, как они образуются, выше них на 40-50 см срезают стволы. Если ветви обоих ярусов дуговидно поднимаются вверх, их укорачивают над боковыми ветвями, отходящими вдоль ряда.
На ветвях первого порядка оставляют горизонтальные или сильнонаклонные ветви второго порядка на расстоянии 30-50 см друг от друга в зависимости от подвоя и сорта. Эти ветви покрываются генеративными (плодоносными) веточками. Вертикальные и слабонаклонные лишние и все сильные ростовые ветки на стволе, отходящие в сторону междурядья, вырезают у основания (на кольцо).
Венгерская уплощенная и Х-образная типы крон спуровых деревьев
Венгерская уплощенная крона (плоский шпиндельбуш) формируется следующим образом. На дереве со стволом высотой 2 м почти горизонтально наклонены ветви первого порядка, и они привязаны к проволоке, натянутой в два-три ряда.
Этот метод применяют для деревьев на карликовых подвоях, но при этом нижние ветви недолговечны, поскольку их рост быстро приостанавливается. По сравнению со свободно растущей пальметтой, венгерская уплощенная крона создается установкой шпалеры, подвязкой и обрезкой ветвей.
Технология создания уплощенной кроны скороплодных сортов яблони на семенных подвоях разработана на Млиевской опытной станции садоводства. Этот метод предусматривает подвязку ветвей первого порядка к кольям вдоль ряда в сильнонаклонное положение, и их немного обрезают.
Деревья сажаются по схеме 5х4 м, спуровые сорта – 4х3-2 м. Штамб имеет высоту 30 см. При этом, необходимо верхние ветви подвязать к нижним ветвям. Необходимо обшмыгать все вертикальные и отходящие под острым углом травянистые побеги, и оставить сильнонаклонные и горизонтально растущие боковые побеги, немного обрезав их.
Где-то на 5-6 год происходит смыкание крон соседних деревьев. Над верхней боковой ветвью срезают центральный проводник. При начальном товарном плодоношении необходимо проредить и укоротить годичные ветки, затем согнуть и подвязать волчки. Также необходимо под деревья внести удобрения, и хорошо полить.
Х-образная средне уплощенная крона яблони на семенных подвоях разработана в украинском НИИ орошаемого садоводства, автором разработки является П.В. Клочко. Согласно этого метода деревья сажаются по схеме 5-5 м, а на дусене МЗ – 4,5х4 м. Эта крона отличается тем, что в ней листья первого ряда не строго располагаются вдоль линии ряда, а имеют такое отклонение, благодаря которому в проекции получается «ножницы» с углом расхождения 30-40°.