Комплексная защита винограда применяется на сортах, неустойчивых к вредителям и болезням. В настоящее время, как европейские, так и среднеазиатские сорта винограда поражаются большим количеством вредителей и болезней. Против них существуют и средства защиты.
Когда и как опрыскивать виноград
Ясно, что опрыскивать отдельно против каждого вредителя или болезни очень трудно, да физически и невозможно. Поэтому ядохимикаты подбираются таким образом, чтобы одно опрыскивание могло защитить виноградник от группы вредителей и болезней. На основании опыта прошлых лет рекомендуется следующая комплексная защита виноградника.
Начинается она после открытия кустов. Подняв кусты на шпалеры, после их очистки и проветривания, проводят искореняющее опрыскивание винограда, а заодно стоек шпалер, земли под кустами и в междурядьях.
Применяют нитрафен. Но пользоваться ним можно лишь один раз в три года, поэтому препарат следует чередовать с железным купоросом и КВАРКом (10%-на я эмульсия бензофосфата — инсектоакарицид). Затем проводят «сухую» подвязку лоз.
После распускания почек, когда зеленые побеги достигнут длины 10-15 см, кусты опрыскивают бензофосфатом (60 г на 10 л воды) с добавлением полихома — 40 г на 10 л раствора. Такое опрыскивание проводят против листоверток всех видов, пестрянки, виноградной падучки, клещей, мучнистого червеца, милдью и антракноза.
Опрыскивают все сорта винограда, независимо от их устойчивости (профилактика). Это первое опрыскивание. Для определения лёта, вылавливания и уничтожения бабочек листоверток, пестрянки и плодожорки вывешивают консервные жестяные или стеклянные банки на 2/3 наполненные разбавленным винным осадком или компотом из старых фруктов.
Для более точного определения рождения гусениц листоверток используют сигналы специальных служб по защите растений и информацию агрономов вблизи расположенных плодопитомников и виноградарских хозяйств. Определив точное время, виноградные кусты опрыскивают (за несколько дней до цветения) препаратами: бензофосфатом с добавлением поликарбацина или хлорокиси меди. Это второе опрыскивание.
После цветения, когда ягоды достигнут величины с горошину, опять опрыскивают, но, в основном, против милдью и оидиума. Используют для этого арцерид — 30—40 г на 10 л воды с добавлением коллоидной серы — 80-90 г на 10 л воды. Это третье опрыскивание.
Перед созреванием ягод проводят четвертое опрыскивание. Используют для этого лепидоцид концентрированный — 20-30 г на 10 л воды (от всех листогрызущих, сосущих вредителей и грибных болезней).
В случае очень дождливого лета и большого распространения милдью можно дополнительно, один-два раза, опрыскать 2%-ной бордоской жидкостью.
Комплексная устойчивость
Это одновременная устойчивость сорта к нескольким факторам: морозу, засухе, грибным болезням, вредителям. У винограда может быть комплексная устойчивость к морозу и отдельным заболеваниям: милдью, серой гнили. Или к морозу, милдью и филлоксере. Или к другим болезням и вредителям. Полного иммунитета (устойчивости) у культурных растений одновременно ко всем болезням и вредителям в природе не бывает.
В настоящее время, во многих странах, в частности в Украине, Молдове, России ведутся работы по созданию сортов с комплексной устойчивостью к морозу, засухе, грибным заболеваниям и вредителям, но пока существуют сорта с групповой устойчивостью к вредителям, болезням и морозу.
Неукрывная культура винограда
Это способ выращивания винограда в открытом грунте без укрытия кустов на зиму. Так, сорта возделывают без укрытия кустов на зиму в странах Средней Азии, Закавказья, на юге Молдовы, южном берегу Крыма, в причерноморских районах Херсонской, Николаевской и Одесской областей, других зонах.
Здесь чаще всего применяют высокоштамбовые формировки, так как нет нужды кусты снимать со шпалер и пригибать к земле для укрытия. Себестоимость продукции в этих регионах намного ниже, чем там, где развито укрывное виноградарство.
Есть также зоны неукрывного виноградарства с более прохладным климатом, но это уже зависит от сортов винограда, выдерживающих низкие температуры до —25—27° С и больше. Это, в основном, изабелльные сорта — Изабелла, Лидия, Ноа, Альфа, Киевский фиолетовый и другие.
Обладают высокой зимостойкостью и некоторые сорта семейства зейбелевых, как Бако-1, Террас и др. Но эти сорта-гибриды — прямые производители низкого качества урожая и размножать их нет смысла.
В настоящее время в производстве их вытесняют новые устойчивые сорта селекции Д. Д. Вердеревского, К. А. Войтович, Н. И. Гузуна, П. Я. Голодриги, Л. П. Трошина, Я. И. Потапенко, И. А. Кострикина, Е. Н. Докучаевой, Л. Ф. Мелешко, М. И. Тулаевой и многих других селекционеров-тружеников, создавших прекрасные, высокопродуктивные сорта, обладающие повышенной зимостойкостью, устойчивостью к болезням и вредителям и даже к филлоксере, с высоким качеством ягод.
Благодаря подвижническому труду ученых, неукрывное виноградарство продвинулось далеко на север виноградарских зон, где климатические условия менее благоприятные, чем на юге. Такие сорта уже существуют и ускоренно размножаются в более северных виноградарских зонах (средняя и северная Молдова, северные районы Одесской и Николаевской областей, Донбасс, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская область и другие, климатически приравненные к ним местности).
К сортам с групповой устойчивостью к вредителям, болезням и морозу относятся, прежде всего:
- Амур, Антей магарачский, Белый, Брускам, Бируинца,
- Виерул-59, Восторг, Декабрьский, Золотистый устойчивый,
- Казачка, Кодру, Краса Севера, Криулянский, Киевский фиолетовый,
- Ланка, Молдова, Московский розовый, Муромец, Мускат де яловень, Мускат оницканский, Мускат цветочный, Мэрцишор,
- Нимранг магарачский, Оницканский белый, Осенний розовый,
- Памяти Вердеревского, Памяти Негруля, Подарок Магарача, Русмол, Русский ранний, Рислинг Магарача,
- Саперави северный, Смуглянка молдавская, Светлый, Стартовый, Стругураш, Сурученский белый,
- Таир, Фиолетовый ранний, Фрумоаса албэ,
- Чаррель, Юбилей Журавля, Юбилей Молдавии, Юбилей-70,
- Яловенский столовый, Яловенский устойчивый и другие, проходящие в данное время государственные сортоиспытания.
Укрывная культура винограда
Это способ выращивания винограда в открытом грунте с обязательной защитой кустов путем укрытия их на зиму во избежание повреждения лоз морозами. Укрывной зоной виноградарства считается та, где морозы превышают —25° С.
При такой температуре укрываются все европейские сорта. Так, в России укрывают около 52% всех виноградников, Узбекистане — 88, Армении — 91, Казахстане и Кыргызстане — 100%. Частично укрываются виноградники в Украине и Молдове.
В районах укрывного виноградарства применяют специальные бесштамбовые формы кустов — с длинными гибкими рукавами, малым объемом многолетней древесины для большего удобства укрывания кустов. Укрытие кустов на приусадебных участках выполняется вручную и в большинстве случаев — землей.
В последнее время любители-опытники стали разрабатывать другие, более надежные, способы защиты винограда, так называемые способы «сухого» укрытия. Вместо земли применяют солому, сухую траву, упаковочную стружку, хвойный лапник, деревянные щиты, толь, рубероид, полиэтиленовую пленку, плотную бумагу и другие материалы.
Укрытие кустов винограда на зиму
Это агротехнический прием, направленный на защиту кустов от повреждения морозами. Различают три вида укрытия.
Первое — окучивание. Применяется на виноградниках первого года посадки и в школке. Слоем земли защищается голова куста, рукава и основание побегов.
Второе — полное укрытие. В этом случае укрывается весь куст. Большинство виноградарей-любителей укрывают землей, насыпая слой от 10 до 60 см. В районах Краснодарского, Ставропольского краев, Дагестана, Армении и Узбекистана для укрытия кустов достаточно слоя земли в 10-15 см.
В средней зоне Украины, Ростовской области, степной части Крыма, в северных районах Краснодарского и Ставропольского краев земли насыпают 20-25 см. В северной зоне слой земли увеличивается и, чем дальше на север, тем больше — до 50-60 см.
Третий вид укрытия — трехслойное: сначала на лозы насыпают 10-15 см земли, затем 5-10 см соломы или других органических материалов и опять землю — 25-30 см.
Укрытие кустов должно быть завершено до наступления ранних морозов. При работе вручную, сначала делают полную обрезку кустов, затем снимают лозы со шпалер, укладывают на землю весь куст, пришпиливают проволочными или деревянными скобами и засыпают сверху рыхлой влажной землей.
Другие способы защиты кустов от морозов (применение рубероида, толи, полиэтиленовой пленки и т. д.) применяются редко, в основном, на любительских виноградниках.
«Сухое» укрытие
Применяется только на приусадебных участках. Везде принято укрывать землей. Здесь немало особенностей. Нельзя, например, укрывать слишком влажной землей — выпреют глазки. Нельзя укрывать слишком сухой землей — глазки вымерзнут. А если нормально увлажненной земли на участке нет? Сушить мокрую или мочить пересохшую?
К тому же, укрывать кусты землей — очень ненадежный способ. Хотя бы потому, что виноградные лозы, пролежавшие в земле 5—6 месяцев, часто болеют некрозом и другими грибными болезнями, связанными с земляным укрытием.
Частые зимние оттепели тоже отрицательно влияют на перезимовку кустов под земляным укрытием. Или — опоздаешь с укрытием, кусты могут попасть под ранние осенние морозы. Замерзнет земля — не даст нормально укрыть кусты, появятся глыбы мерзлой земли.
Рано укроешь, а осень окажется длинной и теплой, могут выпреть глазки еще осенью. Весной подстерегают те же неудачи. Рано откроешь, лозы могут попасть под поздние весенние заморозки. Опоздаешь с открытием — глазки могут выпреть или прорасти в земле.
Многолетний опыт подсказывает, что самый лучший способ укрытия виноградных кустов на зиму — «сухой».
Первый способ. После обрезки лоз и зачистки площади от листьев и обрезков, тяпкой нагребают вдоль ряда земляные валики высотой 10—12 см, ширина между которыми 30—40 см, в зависимости от возраста куста, массы лозы. Дно между валиками посыпают мелкой соломой (весной, после поднятия лоз, она перекапывается).
Лозы укладывают между валиками, пришпиливают скобками, укрывают соломой, а сверху — полиэтиленовой пленкой так, чтобы края ее закрыли валики. Чтобы ветер не сорвал укрытия, края пленки присыпают землей или придавливают комьями, старыми трубами, арматурой, деревянными брусками и т. п. Края пленки присыпают не полностью — метра через два—три оставляют продушины, чтобы под укрытие попадало немного воздуха.
Если кусты молодые и лозы мало, то, чтобы пленка не проседала и на ней не собиралась дождевая вода, под нее ставят длинную скобу из толстой проволоки — вдоль ряда (рис. 68).
Весной, за три-четыре недели до открытия кустов, когда ночные морозы не превышают —8—10° С, а днем температура плюсовая, пре-подымая края пленки, делают дополнительные отдушины (подставляют различные предметы: кусочки кирпича, деревянные бруски и т. п.).
При укрытии соломой и полиэтиленовой пленкой, земля на лозы не попадает, кусты не болеют некрозом и другими грибными болезнями. Таким способом укрывают и в более северных районах, вплоть до Москвы, только больше кладут соломы или других утепляющих материалов и окучивают снегом.
Осенью можно укрыть пораньше, не опасаясь, что могут выпреть глазки, да и зима не захватит врасплох. Весной открывают попозже, не опасаясь, что лозы попадут под поздние весенние заморозки. Глазки не выпреют и не прорастут.
Примерные сроки укрытия кустов на зиму: на юге и юго-западе Украины — с 20 по 30 октября. Открытие — с 20 марта по 20 апреля, в зависимости от наступления весны. Солому можно использовать и в следующем году, а пленкой можно пользоваться несколько лет.
Второй способ «сухого» укрытия — деревянными щитами. Нагребают те же земляные валики, между которыми укладывают кусты. Пришпиливают лозы к земле, укрывают упаковочной стружкой, соломой или кураем. Сверху закрывают деревянными щитами, изготовленными из ящичных дощечек. Длина щита соответствует расстоянию между опорами шпалеры, ширина 35-40 см.
Щиты устанавливают так, чтобы нижняя сторона перекрывала валик. По щитам скатывается вода, не попадая на лозы, которые и лежат всю зиму сухими. Доступ воздуха к укрытым лозам большой: вверху, в месте соединения щитов по всей длине, и на их стыках (рис. 69). Этот способ разработал и пользуется им уже более двадцати лет виноградарь-опытник из Казахстана П. Д. Погорелов.
Третий способ «сухого» укрытия применяется при двухрядной вертикальной шпалере с заглубленной посадкой кустов на 30-35 см. Ширина траншеи вверху 70-80 см, внизу 35-40 см. По обеим сторонам ряда кустов, на расстоянии 100-110 см одна от другой, установлены вертикальные шпалеры избранной виноградарем высоты (2-2,5 м).
Одну шпалеру полностью затягивают проволокой на стандартную высоту одна от другой, первую проволоку другой шпалеры натягивают на высоте 180 см от земли. С этой стороны и есть доступ к кустам, растущим между шпалерами. Длина между опорами 3-3,5 м. Такой же длины изготовляют из арматуры и толстой проволоки (6-8 мм) решетку, ширина которой должна быть 100 см.
Длина решетки такая, чтобы можно было охватить расстояние от одной опоры до другой и полностью перекрыть ширину траншеи между шпалерами. Отверстия в решетке — не больше, чем 20 х 20 см.
В вегетационный период решетка пристегнута к опорам и выполняет роль шпалеры. Осенью снимают решетку, обрезают кусты и укладывают на дно траншеи, предварительно подостлав под них мелкой соломы. Пришпиливая скобками, укрывают соломой или другими предметами (упаковочная стружка, курай, лапник и т. п.), накрывают решеткой.
Сверху на решетку кладут рубероид или толь, края которых придавливают различными предметами. Для северных районов виноградарства этого укрытия достаточно. Для более северных, как, например, Подмосковье, сверху толи насыпают древесные опилки или станочную стружку сантиметров 10—12. Чтобы укрытие не сдуло ветром, его прикрывают картофельной ботвой, лапником или другими растительными остатками. Зимой используют снежный покров.
По окончании больших морозов, на торцах укрытия делают отдушины — приподнимают рубероид и подставляют под него куски труб или других предметов. При наступлении более теплой погоды такие же отдушины делают по бокам укрытия.
Весной снимают укрытия, убирают рубероид или толь, решетку, солому, поднимают кусты, привязывают их к шпалере пучками, очищают от отслоившейся коры и мусора, опрыскивают искореняющими препаратами. Через 2—3 дня решетку устанавливают на шпалеру, где нет внизу проволоки, и проводят «сухую» подвязку кустов на обе шпалеры.
При желании, опоры можно установить наклонно в наружные стороны и получится двойная наклонная шпалера. При этом междурядие должно быть увеличено. Такой вид укрытия можно применять не только при двойной шпалере, но и при одинарной вертикальной, а также при заглубленной посадке.
В случае наступления очень поздних весенних заморозков, когда на кустах уже появились зеленые побеги, виноградники защищают дымлением или опрыскиванием водяной пылью. При защите кустов водой зеленые побеги все время надо держать мокрыми, не давая воде замерзнуть на листьях. Дымление и опрыскивание водой (из опрыскивателя) начинают при снижении температуры воздуха до 0° С (в 3-4 часа утра).
Прекращают дымление или опрыскивание тогда, когда температура поднимется хотя бы до 1° С. Некоторые виноградари-любители ночью поливают землю под виноградными кустами и ставят емкости, наполненные водой, как можно ближе к кустам. Все это в некоторой степени уменьшает действие холода на растение. Совокупность всех принятых мер позволяет добиться положительных результатов — спасти виноградник.
Способов борьбы с весенними заморозками много. Иногда прикрывают кусты через верхнюю проволоку полиэтиленовой пленкой, края которой свисают по бокам шпалеры чуть не до земли. Под таким укрытием молодые зеленые побеги не подмерзают при —3-4° С.
Для полной гарантии, под пленкой размещают какой-нибудь источник тепла: зажженный керосиновый фонарь, электрические лампы. Или укладывают железную трубу диаметром 10—15 см и направляют в нее пламя паяльной лампы. Всеми способами люди спасают виноградники от поздних весенних заморозков.
Очень редко, но бывает, когда зеленые побеги достигнут длины 10-15 см, неожиданно выпадает снег. В таких случаях, его осторожно стряхивают с листьев, кусты снимают со шпалер, укладывают на землю и укрывают старыми легкими одеялами, половиками, мешками и т. д.
Открывают только тогда, когда прекратится снегопад и температура воздуха поднимется выше 0° хотя бы на один градус. Поднимают кусты на шпалеры очень осторожно. Кое-что обламывается, но большая часть растения сохраняется.
А как быть, если на арке растут укрывные сорта, а двор заасфальтирован? Сколачивают из досок большие короба, насыпают на дно древесных опилок или станочной стружки. Предварительно обрезанные кусты укладывают в короба и засыпают теми же утепляющими материалами. Сверху закрывают рубероидом или толью, чтобы дождевая вода не попадала в укрытие.