Чтобы сохранить структуру и световой режим кроны, а также поддержать оптимальное соотношение между ростом и плодоношением, осуществляется обрезка деревьев – с момента формирования кроны, и в течение всей жизни дерева. Нельзя допустить, чтобы в верхней части дерева у проводника появились конкуренты. Если скелетные ветви начинают сильно развиваться или начинают нарушать равновесие в кроне, то их укорачивают или удаляют, оставляя пенек длиной 3-5 см, для отрастания новой ветви.
Техника обрезки рябины садовой
Деревья рябины необходимо сажать в хорошо освещенных местах. Также необходимо учитывать поверхностное расположение корневой системы, которая далеко уходит за пределы кроны. Нельзя перекапывать лопатой почву, чтобы травмированные корни не дали дикую поросль. Лучше всего почву рыхлить граблями или вилами.
После обрезки скорость зарастания ран во многом зависит от качества срезов. При обрезке рябины, как и иных плодовых деревьев, используют 3 вида срезов:
- на кольцо,
- на почку,
- на боковое ответвление.
Для укорачивания однолетнего прироста срез делают на почку, начиная от основания почки и заканчивая над ее вершиной. Срез должен иметь небольшой угол, приблизительно 30°.
Многолетние ветви нужно вырезать по внешней границе кольцевого наплыва, при этом нельзя выходить из его границы и нельзя оставлять часть многолетней ветви или шип. Чтобы избежать слом, крупные ветви вырезают в два этапа: первый или предварительный срез ветки осуществляют на расстоянии 0,3-0,5 м от выбранного места (защитное звено), и второй срез, окончательный.
Во время вырезки ветвей довольно часто допускаются такие ошибки:
- на срезах оставляют пеньки;
- удаляют кольцевой наплыв, делая глубокие срезы.
Пеньки, оставленные на срезах, подсыхают, и из-за них могут появиться дуплистость или развиться грибные заболевания. Раны довольно медленно зарастают при глубоком срезе, и на заживление ран растение напрасно теряет энергию. Плоскость среза при вырезке ветвей на боковые ответвления должна находиться на внутренней границе кольцевого наплыва и приблизительно под углом 55-60° к направлению оси несущей ветви.
Крупные ветви нужно удалять очень осторожно. Для того, чтобы избежать сдирания коры и сломов ветвей, приводящих к длительному не заживлению ран, нужно сделать небольшой пропил на 2-3 см с нижней части ветви, и после этого закончить срез сверху.
Формирование кроны абрикоса
Крону дерева абрикоса нужно формировать с первого года после посадки. Ветви абрикоса в раннем возрасте довольно быстро растут в длину, но без обрезки они не могут образовать необходимое количество боковых ответвлений, на которых потом происходит плодоношение.
У деревьев абрикоса ветви непрочно крепятся к центральному проводнику, поэтому нужно обязательно закладывать одиночные ветви с широким углом отхождения. После посадки саженцев нужно оставить две одинокие ветви в будущей безъярусной кроне, при этом расстояние между ветвями должно составлять не менее 35-40 см.
Веточки между ними отгибают вниз и привязывают к стволику. Их нельзя обрезать, чтобы не ослабить дерево и не уменьшить листовую поверхность. Будущие основные ветви обрезают наполовину, а центральный проводник уменьшают на 25-30 см выше верхушки верхней укороченной ветви. В конце мая нужно удалить побеги с острыми углами отхождения и побеги, растущие на штамбе, а другие побеги нужно прищипывать над 6-7-м листом.
На следующий год у молодого дерева выбирают еще две ветви, находящиеся выше ветвей, полученный в предыдущем году. Расстояние между ветвями должно составлять не менее 35-40 см.
Эти ветви обрезают согласно принципу соподчинения: расположенные выше по проводнику должны иметь длину меньше нижерасположенных, а все боковые ветви на основных ветвях должны быть слабее самой ветви, и короче нижерасположенных, чем ближе к концу ветви.
Проводник обрезают на расстоянии 60-70 см над последней скелетной укороченной ветвью. Побеги продолжения на двух нижних скелетных ветвях обрезают, причем это зависит от степени ветвления.
Побеги у сильноветвящихся сортов типа Краснощекий укорачивают на половину их длины, а побеги у слабоветвящихся сортов типа Кишиневский ранний обрезают на 2/3 их длины. От скелетных ветвей отходят ветви второго порядка, которые располагают по обе стороны ветвей на расстоянии 35-40 см одна от другой.
Веточки, растущие между ними, вырезают. Прошлогодние побеги обрезают наполовину. После того, как побеги достигают длины 5-6 см, необходимо удалить конкурентные побеги, растущие вертикально, а в конце мая – вначале июня нужно прищипывать зеленые побеги.
На третий год начинают формировать пятую основную ветвь, над которой нужно удалить проводник, чтобы дерево было компактным и не затеняло рядом растущие деревья. Ветви третьего порядка закладывают на самых нижних ветвях, в ветви второго порядка – на средних ветвях. Однолетний прирост нужно обрезать.
На четвертый год начинают формировать ветви второго порядка на пятой основной ветви, обрезают и прореживают однолетний прирост. На этом заканчивается формирование кроны.
На дереве начинают появляться первые плоды. После вступления абрикоса в плодоношение на протяжении двух-трех лет осуществляют только прореживание, то есть удаляют больные, поломанные ветви, а также ветви и побеги, растущие вертикально. В это время нельзя сильно укорачивать побеги, чтобы не нанести ущерб плодоношению.
Формирование кроны сливы
В течение сезона у молодых деревьев сливы одни побеги могут достигнуть 1,5-2 м, а другие и не вырасти на 15-20 см. При этом каждая боковая ветвь может вырасти выше центрального проводника или расти намного хуже других, расположенных рядом. Между прочим, у сливы, так же как и у яблони, деревья одних сортов могут сильно ветвиться, особенно в молодом возрасте. На ветвях вырастают длинные побеги почти из каждой почки.
Поэтом кроны естественно растущих деревьев слив обычно бывают неказистыми: или длинные ветви косматые, или растопырены во все стороны, или густые и компактные, как метлы. По этой причине сливе очень необходима формирующая обрезка. После посадки дерева на постоянное место ее нужно сразу начинать. Во время всего периода формирования кроны нужно пытаться сохранять лидирующее положение центрального проводника при сбалансированном росте основных ветвей. Нужно следить, чтобы в кронах не образовалось загущение, и отсутствовали оголенные ветви.
Лучшая форма кроны для сливы – разреженно-ярусная. При этом штамб должен иметь оптимальную высоту 30-40 см. В нижнем ярусе должно быть 3 ветви, во втором ярусе – 2-3 ветви, а выше нужно закладывать одиночные ветви.
Чтобы избежать разломов, нельзя в качестве основных использовать ветви, которые от ствола отходят под углом менее 40°. Между ярусами расстояние должно составлять около 60 см, между ветвями в ярусе – 15 см, а одиночные нужно размещать через 30-40 см.
Нужно удалять конкурентов при формировании кроны, а основные ветви обязательно соподчинять между собой и подчинять проводнику, так же как и у яблони.
Следует применять дифференцированную систему укорачиваний, чтобы основные ветви смогли равномерно покрыть обрастающие ветви, и чтобы на них отсутствовали оголенные участки. Длинные однолетние ветви нужно срезать на четверть длины у растений со средней и сильной пробудимостью почек, на треть – со слабой пробудимостью почек, и на половину – с очень слабой.
Такая обрезка особенно полезна для слив, которые плодоносят на шпорцах и на букетных цветочках. По возможности следует не укорачивать ветви у деревьев, склонных к сильному ветвлению. В этом случае лучше просто прореживать ветви. Также еще можно использовать такой метод, как отгибание ветвей до горизонтального положения.
Обычно у сливы, как и у других косточковых растений, от корня появляется довольно много поросли, которую нужно удалять. Поросль опасна не только потому, что активно потребляют влагу и питание, но и потому, что на ней, как правило, раньше, чем на других частях дерева, возникают болезни и вредители. На корнесобственных растениях часть поросли можно выкопать и использовать в качестве посадочного материала или подвоев, а остальную часть нужно решительно и безжалостно удалить.
Формируем крону груши
Зачастую методы ухода за грушей сравнивают с уходом за яблоней. Габитус молодых деревьев груши имеет более выраженный верхушечный рост в отличие от габитуса яблони, а также у них сжатые и более узкие кроны, намного сильнее обрастающее ветвление.
Для формирования веретеновидных крон более всего подходят сорта груши белорусского сортимента, включая и вертикальный кордон для создания наиболее красивой формы. При этом следует учитывать, что веретеновидные кроны груши выше, чем у яблони. Чтобы восстановить нарушенную корреляцию между надземной частью и корнями, необходимо после посадки дерева сделать обрезку.
При этом лучше не укорачивать, а удалять лишние ветви методом прореживания. Довольно слабо растет груша в год посадки, и поэтому ее не нужно весной обрезать.
Во время роста негативных ветвей, в период формирования остова кроны, обрезку сводят к минимуму. Только нужно соблюдать принцип размещения скелетных образований согласно принятой конструкции кроны, и придать им горизонтальное положение путем сгибания лишних ветвей. Для этого в основание ствола дерева вбивают гвоздь, и к нему шпагатом подтягивают ветви.
С давних пор известен метод, ускоряющий плодоношение. Если сделать короткую подрезку ветвей груши, то плодоношение наступит позже. Поэтому ветви груши не сильно укорачивают по сравнению с яблоней. Для формирования основных ветвей яблони нужно в среднем подрезать их на 1/3 для выравнивания между собой по силе роста, а ветви груши надо укоротить на 1/4 или 1/5 длины.
Только на третьем году после посадки можно увидеть на горизонтальных побегах обильно растущие вертикальные побеги. Побеги длиной до 30 см оставляем для плодоношения, и побеги длиной 40-50 см следует обрезать на несколько глазков при их основании.
При густой посадке деревьев на следующий год после посадки достаточно укоротить один проводник для образования веретеновидной кроны. Если расстояние между деревьями составляет 2,0-2,5 м, то проводник надо укорачивать в 1, 2, 3 годы для того, чтобы крона могла развиваться в стороны.
Формируем крону черешни по методу Испанского куста
Чтобы сформировать крону черешни по системе Испанский куст, оптимально деревья посадить по схеме 4,5-5,5 х 2,5-3,0 м. На высоту штамба влияют высота основных ветвей и наличие почек на проводнике. Чтобы вырастить низкое дерево, надо заложить штамб минимальной высоты – 30-75 см. Обрезку черешни следует проводить только в весенний период. Саженцы после посадки обрезают так, что их высота от поверхности почвы составляет 50-90 см.
Следует помнить, что неразветвленная однолетка обрезается на высоте, которая превышает заданную высоту штамба на 15-20 см. При появлении почек необходимо отобрать четыре-шесть верхних побегов, чтобы сформировать основные ветви будущей кроны.
Надо отбирать побеги, равномерно обхватывающие центральный проводник, и они не должны находиться друг под другом. Нижерасположенные побеги отламываются рукой сверху вниз вдоль штамба.
Для образования широких углов отхождения ветвей, оставшиеся побеги отгибают. Где-то 50-60° должен составлять угол отхождения боковых ветвей от центральной оси.
С помощью установки распорок в момент, когда длина побегов достигнет 20-30 см, проводят их отгибание. Зубочистки или бельевые прищепки могут служить распорками. Верхний побег можно отклонить с помощью шпагата. Неразветвленную однолетку можно оставить на 7 см выше расчетной высоты, удалить верхнюю почку, и в качестве распорки использовать пенек выше верхнего побега.
В летнее время, когда длина побегов достигнет 50 см, их обрезают до 15-20 см от основания. На этих побегах вырастают приросты второго порядка, которые к осени достигают длины порядка 50 см. Побеги, находящиеся на внутренней части побега первого порядка, надо срезать, чтобы они не способствовали загущению внутренней части кроны, или прищепить над 4-5 листом. Благодаря такой прищипке ростовые побеги преобразуются в плодовые образования.
Формируем крону плодоносящей яблони
Нижний ярус кроны яблони состоит из постоянных скелетных ветвей. Если скелетные ветви начинают превышать заданную схему посадки, то их обрезают на хорошо развитые кольчатки.
Если вся крона отстает в развитии, а проводник сильно развит, то его укорачивают на отлогое ответвление. Для отрастания нового проводника это ответвление также укорачивают на 2-3 почки. На карликовых подвоях, когда длина однолетнего подвоя доходит до 25-30 см, начинают проводить омолаживающую обрезку. Благодаря такой обрезке восстанавливается равновесие между ростом и плодоношением, возобновляются ростовые процессы.
Летнюю обрезку проводят при выращивании сортов яблони с окрашенными плодами, которая снижает силу роста побегов, и помогает плодам лучше окрашиваться. С начала июля начинают проводить летнюю обрезку на осенних сортах, а на сортах поздних сортов созревания ее проводят в конце августа.
При этой обрезке обрезают сильнорастущие однолетние побеги, которые закрывают плоды. Для получения будущего урожая оставляют горизонтальные побеги, которые растут слабее.
Чиним крону яблони
Сорта яблони с пирамидальной формой кроны (типа Уралец) отличаются тем, что у них ветви от основного проводника отходят под довольно острым углом и непрочно с ним крепятся. По мере роста сильные ветви отламываются в месте крепления из-за большого урожая или снега.
Это приводит к образованию больших и глубоких ран, которые нелегко заживить. Если поломаются сразу несколько ветвей, дерево может погибнуть. Если в молодом возрасте ветви от деревьев явно отходят под острым углом, то этот угол необходимо вовремя поменять с помощью распорки, или ее вырезают на кольцо либо обрезают на боковое горизонтальное ответвление.
С помощью подпорок соединяют наиболее крупные сучья, используя обручи, скобы и т.д. Зачастую развилки образуются на концевых приростах, находящихся на основных ветвях. Необходимо вовремя ослабить рост конкурирующих ветвей или совсем их удалить. Так же поступают и при наличии мутовки, состоящей из 3-4 приростов, оставляя только один из них.
С помощью обрезки можно расширить скелетные ветви на узких пирамидальных кронах. Такие сорта яблонь, как «Уральское наливное» или «Янтарь» имеют раскидистые кроны, и ветви у них свисают, их обычно направляют немного вверх.
Вначале ветку обрезают в том месте, в котором начинается вертикальный прирост. Если верхняя ветка и побег продолжения равны по силе своего развития, это может стать причиной разрыва ствола пополам. Необходимо удалить сломанные ветки.
На молодом дереве место проводника заменяет здоровая верхняя и боковая ветка. Эту ветку надо подтянуть так, чтобы она заняла вертикально положение, то есть привязать к палке, находящейся на стволе.